Quote:Original Posted By KoTsKiNoVa
yup ...
bisa begitu ... tp kumparan pengapian gak ikutan, biarkan aslinya kalo emang gak ada masalah seputar pengapian.
kalo spul pengapian ente ilangin, motor gak bakal bisa nyala
yg ente bongkar & gulung ulang cukup kumparan yg gede aja ...
dan jgn pake diode bridge tok ... tp pake kiprok tuk kelistrikan fullwave.


Maksud ane gan mau bikin kayak gini, bisa gak gan kira2???

Spoiler for maksud hati:
Quote:Original Posted By jeme01
Maksud ane gan mau bikin kayak gini, bisa gak gan kira2???

Spoiler for maksud hati:


Kayaknya mesin gak mau hidup deh krn spul pengapian AC buat suplay ke CDI AC gak boleh diotak atik. (di vega idle bisa 80V AC)
andaikan cdi dah diganti DC pun kayakya gak lama bau ikan asin alias gosong

seperti suhu diatas bilang ikutin tutor di blognya Suhu Nova aja. klo mau nekat silahkan gan he3x.
Quote:Original Posted By hartono123
Kayaknya mesin gak mau hidup deh krn spul pengapian AC buat suplay ke CDI AC gak boleh diotak atik. (di vega idle bisa 80V AC)
andaikan cdi dah diganti DC pun kayakya gak lama bau ikan asin alias gosong

seperti suhu diatas bilang ikutin tutor di blognya Suhu Nova aja. klo mau nekat silahkan gan he3x.


ok deh gan

thanks yah atas wejangannya
Quote:Original Posted By jeme01
Maksud ane gan mau bikin kayak gini, bisa gak gan kira2???

Spoiler for maksud hati:


pengapian butuh voltase tinggi tp arus kecil ... makanya kumparannya banyak lilitannya tp tipis kawatnya ... sementara tuk suplai listrik charging kawatnya lebih tebal ...

kiprok udah ada diode bridgenya ... jd gak perlu nambah diode bridge lagi.
Quote:Original Posted By KoTsKiNoVa
pengapian butuh voltase tinggi tp arus kecil ... makanya kumparannya banyak lilitannya tp tipis kawatnya ... sementara tuk suplai listrik charging kawatnya lebih tebal ...

kiprok udah ada diode bridgenya ... jd gak perlu nambah diode bridge lagi.


makasih gan.. nambah lagi ilmu ane dari suhu
Quote:Original Posted By hartono123
Kayaknya mesin gak mau hidup deh krn spul pengapian AC buat suplay ke CDI AC gak boleh diotak atik. (di vega idle bisa 80V AC)
andaikan cdi dah diganti DC pun kayakya gak lama bau ikan asin alias gosong

seperti suhu diatas bilang ikutin tutor di blognya Suhu Nova aja. klo mau nekat silahkan gan he3x.


Quote:Original Posted By KoTsKiNoVa
pengapian butuh voltase tinggi tp arus kecil ... makanya kumparannya banyak lilitannya tp tipis kawatnya ... sementara tuk suplai listrik charging kawatnya lebih tebal ...

kiprok udah ada diode bridgenya ... jd gak perlu nambah diode bridge lagi.


Mungkin maksute mau sekalian modif pengapian jadi DC ?? AFAIK itu bisa2 aja kan ya, yg penting pulser ga diutak-atik. Tinggal ubah CDI jadi DC dan tarik arus dari accu, menyesuaikan timing dari pulser, CMIIW.
PERTAMAX GAN
Quote:Original Posted By gunawanspurs
Mungkin maksute mau sekalian modif pengapian jadi DC ?? AFAIK itu bisa2 aja kan ya, yg penting pulser ga diutak-atik. Tinggal ubah CDI jadi DC dan tarik arus dari accu, menyesuaikan timing dari pulser, CMIIW.


ooo ...
kalo itu mah lain lagi ceritanya
Mau lapor hasil belajar dari suhu spull, gulung ulang spull shogun 110 pake kawat yunani 1mm, jumlah lilitan kawat total 8 pole 520 lilitan, yg orinya 454 lilitan.
Spoiler for spull:

Hasilinya :
Resistansi/tahanan spull = 1,3 Ohm.
Vac idle tanpa dihubungkan ke RR = >15 V+
Vac di gas 3/4 putaran tanpa RR = >100 V+
Vac idle dihub ke RR = +/-14 V
Vdc idle tanpa aki = >16 V+
Vdc idle + aki beban OFF= +/-14,7 V
Vdc idle + aki beban OFF di gas = +/-14,7 V
Vdc idle + aki beban ON = 12,5 V sementara, dilamain idlenya turun bertahap sampai +/-12V.
Vdc idle + aki beban ON di gas = +/-14,7 V
Vdc aki kontak OFF/ON mesin OFF beban OFF = +/- 12,5 V

Pengetesan pake Aki basah GS 5 Amp, beban halogen osram SS 35 Watt, lampu rem + sein udah pake led, RR pake Kymco. Pengukuran pake MM Digital Good Will.

Gimana pendapat suhu2 disini, kalo mau menghandle putaran idle beban ON apakah perlu ukuran kawatnya dibesarin lagi? Dengan hasil di atas apakah masih cukup kuat jika ganti aki yg 7 Amp?
Quote:Original Posted By kikiyeye
Mau lapor hasil belajar dari suhu spull, gulung ulang spull shogun 110 pake kawat yunani 1mm, jumlah lilitan kawat total 8 pole 520 lilitan, yg orinya 454 lilitan.
Spoiler for spull:

Hasilinya :
Resistansi/tahanan spull = 1,3 Ohm.
Vac idle tanpa dihubungkan ke RR = >15 V+
Vac di gas 3/4 putaran tanpa RR = >100 V+
Vac idle dihub ke RR = +/-14 V
Vdc idle tanpa aki = >16 V+
Vdc idle + aki beban OFF= +/-14,7 V
Vdc idle + aki beban OFF di gas = +/-14,7 V
Vdc idle + aki beban ON = 12,5 V sementara, dilamain idlenya turun bertahap sampai +/-12V.
Vdc idle + aki beban ON di gas = +/-14,7 V
Vdc aki kontak OFF/ON mesin OFF beban OFF = +/- 12,5 V

Pengetesan pake Aki basah GS 5 Amp, beban halogen osram SS 35 Watt, lampu rem + sein udah pake led, RR pake Kymco. Pengukuran pake MM Digital Good Will.

Gimana pendapat suhu2 disini, kalo mau menghandle putaran idle beban ON apakah perlu ukuran kawatnya dibesarin lagi? Dengan hasil di atas apakah masih cukup kuat jika ganti aki yg 7 Amp?


Hasilnya cukup baik mas bro, salut. :

Menurutku, utk idle beban ON itu ga gitu relevan -kecuali hobi menyalakan beban dgn RPM idle slma berjam2, apalagi klo bebannya ga terlalu berat.

Klo diameter kawat diperbesar, wlwpun dapat memperbesar potensi pengisian di RPM tinggi -inipun dgn asumsi magneto blom mentok kemampuannya, tapi klo jml lilitan berkurang (asumsi lilitan kawat yg awal sudah maksimal) maka di idle RPM pengisian malah akan berkurang. Solusi yg lebih praktis, ganti accu yg berkapasitas lebih besar, shg lebih tahan menambal ketekoran dlm tempo yg lebih lama.

Tp klo dilihat dr angka2 yg dihasilkan, kelihatan mmg Vac d RPM atas masih tinggi sekali, bisa dibilang potensi pengisian ada yg kebuang, voltase nya tinggi -yg akan ttp diregulasi- tp amperenya kemungkinan malah rada rendah. Mungkin akan lebih optimal klo pake kawat 1.2 mm, tentunya dgn trade off spt di atas, pengisian klo idle malah lebih kecil lagi (tp begitu digas dikit, langsung josss ngisinya, dgn ampere yg gede).

Masalah ganti accu, really, ini lebih terkait sm keterbatasan space di motor. Klo ruangannya ada & ga mempengaruhi kenyamanan bw motornya, mau ganti accu mobil 40 Ah jg ga ada larangannya.
Quote:Original Posted By gunawanspurs


Hasilnya cukup baik mas bro, salut. :

Menurutku, utk idle beban ON itu ga gitu relevan -kecuali hobi menyalakan beban dgn RPM idle slma berjam2, apalagi klo bebannya ga terlalu berat.

Klo diameter kawat diperbesar, wlwpun dapat memperbesar potensi pengisian di RPM tinggi -inipun dgn asumsi magneto blom mentok kemampuannya, tapi klo jml lilitan berkurang (asumsi lilitan kawat yg awal sudah maksimal) maka di idle RPM pengisian malah akan berkurang. Solusi yg lebih praktis, ganti accu yg berkapasitas lebih besar, shg lebih tahan menambal ketekoran dlm tempo yg lebih lama.

Tp klo dilihat dr angka2 yg dihasilkan, kelihatan mmg Vac d RPM atas masih tinggi sekali, bisa dibilang potensi pengisian ada yg kebuang, voltase nya tinggi -yg akan ttp diregulasi- tp amperenya kemungkinan malah rada rendah. Mungkin akan lebih optimal klo pake kawat 1.2 mm, tentunya dgn trade off spt di atas, pengisian klo idle malah lebih kecil lagi (tp begitu digas dikit, langsung josss ngisinya, dgn ampere yg gede).

Masalah ganti accu, really, ini lebih terkait sm keterbatasan space di motor. Klo ruangannya ada & ga mempengaruhi kenyamanan bw motornya, mau ganti accu mobil 40 Ah jg ga ada larangannya.


Ini hasil pengukuran arus dc beban ON saat idle dan gas dibetot bertahap:
Spoiler for test ON:

Hasilnya:
Pada saat idle beban ON masih ada charging/pengisian +/- 1,42A, jadi bingung padahal sengaja didiemin sekitar 5 menit lebih idlenya, sebelum mesin idle beneran saat start diukur langsung 1,3V, setelah mesin bener2 idle malah naik bertahap jadi sekitar 1,4V.....posting kemarin secara tegangan malah turun bertahap, mungkin para suhu bisa ngasih pencerahan? Apa ini karna kerja sensor RR nya, sensor RR Kymco berupa tegangan ato arus?

Iya om tadinya aku juga mau pake kawat yg ukuran 1,2 mm, tapi standar lilitan awal jumlah 454 lilitan orinya pake kawat 0,95mm. Kalo pake 1,2mm paling pol dapet 50 lilitan tiap pole, ada 8 pole jadi cuma 400 lilitan totalnya, secara tegangan pasti akan kalah sama lilitan standar walo gas dibetot dikit pengisian udah maknyuss karna besarnya kawat. Paling ideal kalo buat spull shogun 110 kayaknya pake yg 1,1mm, udah pernah coba lilit 1 pole bisa 60 lilitan, total jadi 480 lilitan, ini mungkin yg paling seimbang antara tegangan n arusnya. Aku disini nurutin suhu @ mbokne.gajah, pake kawat 1mm aja udah cukup n ternyata benar. Ini aku gulung lilitannya juga ga pol, mestinya bisa dapat 70 lilitan per pole tapi cuma kuisi 65 per pole, kuatir tegangan ac spull kegedean kasian RR nya. Iya Om solusi paling gampang memang pakai aki 7 A buat nambal tekor saat idle, tapi dari hasil pengukuran pengisian di atas pakai aki 5A ternyata koq ga tekor arusnya? Knapa ya?
kalo dijakarta bengkel yg recomend buat gulung spul dimana ya? butuh info banget gaan. Pingin coba gulung sendiri tapi belom berani om, kalo ngilik tamiya sih berani
Quote:Original Posted By 79miss
kalo dijakarta bengkel yg recomend buat gulung spul dimana ya? butuh info banget gaan. Pingin coba gulung sendiri tapi belom berani om, kalo ngilik tamiya sih berani


kan mirip2 om
cuma beda ukuran kawat + kern doang
Quote:Original Posted By KoTsKiNoVa
kan mirip2 om
cuma beda ukuran kawat + kern doang


cari cari aman aja om, buat yg tersayang jangan coba coba
Quote:Original Posted By 79miss
kalo dijakarta bengkel yg recomend buat gulung spul dimana ya? butuh info banget gaan. Pingin coba gulung sendiri tapi belom berani om, kalo ngilik tamiya sih berani


Coba nanya2 k thread ini gan:

http://www.kaskus.co.id/showthread.php?t=4048178

Ane pengalaman modif d sana sih mangstabb hasilnya, proven dr sisi durability, reliability, maupun performance nya. Biaya terjangkau, layanan menyenangkan, dan hasilnya jg sangat memuaskan.
Quote:Original Posted By gunawanspurs
Coba nanya2 k thread ini gan:

http://www.kaskus.co.id/showthread.php?t=4048178

Ane pengalaman modif d sana sih mangstabb hasilnya, proven dr sisi durability, reliability, maupun performance nya. Biaya terjangkau, layanan menyenangkan, dan hasilnya jg sangat memuaskan.


siap om
Quote:Original Posted By kikiyeye

Apa ini karna kerja sensor RR nya, sensor RR Kymco berupa tegangan ato arus?


Sensor Arus ?
R/R kymco ini bakulnya siapa ya ?

Kalau saya lihat dari bakul SHINDENGEN
dari simplified schematic ==> tidak ada satupun yang pakai sensor arus (bahkan versi MOSFET sekalipun)
met malem suhu2 sepul numpang nyerep ilmu ya
oia ane abis ganti ke FW motor shogun SP 2006, ganti FW sama suhu yg ud tenar disini juga daerah sekitaran kranji sana...tp ane abis ganti FW voltase terukur ketika di gas pol >15...seinget ane pas diukur sempmet kena 15,3 V dan sekarang kalo langsam alias stasioner gbs bunyi tu klakson,digas dikit baru klaksonnya bunyi, kira2 masalahnya dmn ya...aki baru pake setaunan deh
ada yg bisa bantu..?
makasih sebelumnya
Quote:Original Posted By mbajing_deh
Sensor Arus ?
R/R kymco ini bakulnya siapa ya ?

Kalau saya lihat dari bakul SHINDENGEN
dari simplified schematic ==> tidak ada satupun yang pakai sensor arus (bahkan versi MOSFET sekalipun)


AFAIK kiprok Kymco yg banyak dipake utk modif FW d sini pabrikna salah satu OEM di Thailand sana daeng, CMIIW. Dan sptnya yg td menyampaikan hal tsb jg sifatnya bertanya, jadi dianya jg kurang faham. Sy fikir utk kiprok2 motor ini jg skematiknya rata2 mirip2 spt yg sampeyan sampaikan tadi. Mungkin klo daeng ga keberatan bisa sharing dikit kasih pencerahan ttg sensing mechanism di dlm skematik kiprok begitu ??

Oh ya, maaf kiprok na belom smpat tak kembalikan, tp sekarang mmg lagi tak tes di Skywave ku -lebih aman krn dipasang d dalam bagasi, udah ada sekitar 2 minggu, work well. Anehnya, di Skywave ini hasilnya kok lebih "normal" ya, mirip sm hasil tes sampeyan d Surabaya, max regulasi 15 V, mentok, ga spt di Pulsar kemarin. Pembacaan jg pake voltmeter digital mini yg kupindahkan.

Yg pasti, heatsink RAM mmg sakti, nglekep d dalam bagasi tp performa kiprok ttp terjaga dgn solid. :

Itu kiprok klo dibikin versi 3 fasa nya, msh bisa dgn heatsink tsb ? Ada bbrapa rekan rider P220F d sebelah yg udah mulai ku "racuni" sm kiprok rakitan sampeyan, jgn heran klo k depannya akan ada orderan.

Quote:Original Posted By arief25483
met malem suhu2 sepul numpang nyerep ilmu ya
oia ane abis ganti ke FW motor shogun SP 2006, ganti FW sama suhu yg ud tenar disini juga daerah sekitaran kranji sana...tp ane abis ganti FW voltase terukur ketika di gas pol >15...seinget ane pas diukur sempmet kena 15,3 V dan sekarang kalo langsam alias stasioner gbs bunyi tu klakson,digas dikit baru klaksonnya bunyi, kira2 masalahnya dmn ya...aki baru pake setaunan deh
ada yg bisa bantu..?
makasih sebelumnya


Wis dibawa lagi aja k sana (klo ndak terlalu jauh), pasti akan ditangani sampai beres.

Setauku, kiprok hokiedokie (betul kan ?) yg versi terakhir regulasinya ga terlalu tinggi deh, mentok kisaran 14.5 V, ga spt versi sebelumnya yg bisa mendekati 15 V. Ini modifnya kapan ?

Kondisi langsam klakson ga bisa bunyi ? Klakson model apa ? Kondisi beban lg gimana, lampu utama nyala ndak ? Beban kelistrikan motorna apa aja ??
Quote:Original Posted By gunawanspurs


AFAIK kiprok Kymco yg banyak dipake utk modif FW d sini pabrikna salah satu OEM di Thailand sana daeng, CMIIW. Dan sptnya yg td menyampaikan hal tsb jg sifatnya bertanya, jadi dianya jg kurang faham. Sy fikir utk kiprok2 motor ini jg skematiknya rata2 mirip2 spt yg sampeyan sampaikan tadi. Mungkin klo daeng ga keberatan bisa sharing dikit kasih pencerahan ttg sensing mechanism di dlm skematik kiprok begitu ??

Oh ya, maaf kiprok na belom smpat tak kembalikan, tp sekarang mmg lagi tak tes di Skywave ku -lebih aman krn dipasang d dalam bagasi, udah ada sekitar 2 minggu, work well. Anehnya, di Skywave ini hasilnya kok lebih "normal" ya, mirip sm hasil tes sampeyan d Surabaya, max regulasi 15 V, mentok, ga spt di Pulsar kemarin. Pembacaan jg pake voltmeter digital mini yg kupindahkan.

Yg pasti, heatsink RAM mmg sakti, nglekep d dalam bagasi tp performa kiprok ttp terjaga dgn solid. :

Itu kiprok klo dibikin versi 3 fasa nya, msh bisa dgn heatsink tsb ? Ada bbrapa rekan rider P220F d sebelah yg udah mulai ku "racuni" sm kiprok rakitan sampeyan, jgn heran klo k depannya akan ada orderan.



Wis dibawa lagi aja k sana (klo ndak terlalu jauh), pasti akan ditangani sampai beres.

Setauku, kiprok hokiedokie (betul kan ?) yg versi terakhir regulasinya ga terlalu tinggi deh, mentok kisaran 14.5 V, ga spt versi sebelumnya yg bisa mendekati 15 V. Ini modifnya kapan ?

Kondisi langsam klakson ga bisa bunyi ? Klakson model apa ? Kondisi beban lg gimana, lampu utama nyala ndak ? Beban kelistrikan motorna apa aja ??


sekitar februari...ane dah ngmg ma dia katanya jarak aki sama kiprok yg jauh makanya gt
motor ane ga pake beban macem sih,standar aja,kondisi lampu mati lampu nyala sama aja...harus rada digas dikit biar bunyi klaksonnya
pgnnya sih dibawa kesana tp pgn tau aja dari banyak sumber bro hehe